Епидемията от фалшиви новини в модата
Има още една свободна работа в модата. В понеделник Том Форд (марката) разгласи напускането на Питър Хокингс като креативен шеф по-късно повече от година. Тази компания в този момент се причислява към редиците на Chanel, Givenchy и Dries Van Noten, всички бойци без дизайнер – или някаква същинска дизайнерска посока с изключение на изплакване и повтаряне.
Това е невиждано положение на неустановеност, което не е подкрепено от обстоятелството, че в това време се спекулира за голям брой други марки, които към момента имат артистични шефове, макар че в никакъв случай няма да разберете това от клюките.
Кратка извадка от теориите, витаещи в близост:
Достатъчно.
Този тип необуздана, неограничените спекулации, въпреки и от време на време да се забавляват по метод на фентъзи футбол, постоянно се коренят в нищо повече от шепот и пожелателно мислене - или артикул на стратегически разгърнати приключвания, употребявани като тактичност при договаряния за контракт. И в последна сметка не е добре за никого. Не за съответните дизайнери или стотиците хора, които работят за тях, или потребителите, които купуват облеклата им — или които просто следват звездите, които ги носят в обществените медии, и по този метод се въздействат от тези облекла.
much-ballyhooed фешън шоу през януари. В това той измести даже господин Слиман, чиято податливост да напуща работата си на всеки пет или повече години го трансформира в известно име, когато се появи свободна позиция. позорно уволнен през 2011 година след опиатите и... подхранван от алкохол антисемитски изявления в парижки бар. Каква приказка за възмездие, в случай че се завърнеше! Какъв миг на цялостен кръг!Какво леле!
Dior е експоненциално по-голям, в сравнение с когато господин Галиано беше негов креативен шеф. Сега провежда шест огромни шоута на дамско облекло годишно, две от които в далечни страни. В Margiela господин Галиано постоянно даже не организира две шоута. Неговият тип магия изисква време и изпробване, с цел да се създаде; това не се случва по фешън график. Натискът, включен в подобен углавен график, е тъкмо този напън, който докара до първичното му проваляне. Защо някоя от страните би поканила това още веднъж – даже като се вземе поради каквато и „ работа “ господин Галиано да е приключил в това време или каква поддръжка е налична – е мъчно да си представим.
Високо и ниско: Джон Галиано. “Може би в последна сметка някои от слуховете ще се окажат правилни. Може би през идната седмица даже. Но не би ли било по-шокиращо, в случай че LVMH беше предан към индивида, който към този момент има в Dior? И може би приветства господин Галиано назад в учредената от него марка, която носи неговото име и която значително не работи след напускането му през 2011 година
Марката Galliano е задоволително дребен, с цел да бъде третиран като фешън лаборатория, украшение на опити, без да е належащо да създава непрестанно течаща река от неща. Тогава всяко шоу, когато се случи, можеше да се трансформира в събитие. Това в действителност би бил благополучен край.
Както и концепцията, че другите четири фешън къщи, сега без дизайнери, може да рискуват да придвижат иглата напред с някого нов. И по-късно се придържайте към тези дизайнери задоволително дълго, с цел да им позволите да развият собствен личен естетически глас, малко алхимия, която постоянно се случва на пристъпи, посредством проба и неточност.
Това, в края на краищата, е славата на модата и нейният мотор: да даваш на хората нещата, които не са знаели, че желаят. Дрехите, които не съществуват в дрешника ви, само че които, когато ги видите, възпламеняват пламък на предпочитание, тъй като оферират заричане за идващия вас. Това, повече от всевъзможни кавги, кара всички да се връщат към предаванията, към излъчванията на Instagram и TikTok.
